💧 Chaise Installée Sur Un Éléphant En Asie

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Une chaise à porteurs était une cabine munie de brancards et portée à bras d'hommes, utilisée pour se déplacer individuellement. À la différence des litières des Romains ou des hommes du Moyen Âge où le passager était couché, elle offre un siège qui permet de voyager en position assise et limite le nombre de porteurs. Moyen de transport urbain maniable et peu encombrant, la chaise à porteurs fut très utilisée par les personnes de qualité » dans l'Europe du XVIe au XVIIIe siècle. Sur d'autres continents, elle se présente sous des aspects quelque peu différents ; en Asie, en particulier, la chaise à porteurs peut revêtir de nombreuses formes, dont la plus caractéristique est sans doute le palanquin. Histoire et origine Dans l'Égypte pharaonique, et dans la Chine de la dynastie Han, le souverain et les divinités étaient transportés en public à bras d'hommes, souvent en processions, pendant des fêtes religieuses ou des cérémonies officielles. En Inde, l'existence de palanquins est mentionnée dès 250 av. Dans la Rome antique, une litière, appelée lectica, était souvent utilisée pour transporter la famille impériale, ainsi que de grands dignitaires ou d'autres personnages fortunés, lorsqu'ils n'étaient pas à cheval. Cette habitude se maintint longtemps, semble-t-il, car le Troisième concile de Braga, en l'an 675, trouva bon d'ordonner que les évêques, lorsqu'ils transportaient en procession les reliques des martyrs pour les porter à l'église, devaient eux-mêmes marcher pour s'y rendre, sans pouvoir prétendre au confort d'une litière, portée par des diacres vêtus de blanc. Mais la chaise à porteurs commune dans l'Europe des XVIIe et XVIIIe siècles a, semble-t-il, une autre navigateurs et les conquistadors portugais et espagnols découvrirent des litières de différents types, non seulement en Inde, mais aussi au Mexique et au Pérou où la roue n'existait pas. Ce type de véhicule fut alors importé en Espagne, et se répandit bientôt en France et en Angleterre où ils furent appelés sedan, selon une étymologie latine[1]. En Europe En Grande-Bretagne Chaise à porteurs italienne Apparition et développement de la chaise à porteurs En Angleterre, dans la première moitié du XVIe siècle, le roi Henri VIII se déplaçait en chaise à porteurs ; vers la fin de sa vie, il fallait quatre solides porteurs pour le transporter. Trevor Fawcett note que les voyageurs anglais Fynes Moryson en 1594 et John Evelyn en 1644 - 1645 remarquèrent que les seggioli de Naples et de Gênes, qui étaient des chaises à porteurs que l'on pouvait louer, étaient suspendues à des perches et portées sur les épaules des porteurs, à la différence de ce qui se faisait en Angleterre et en France. À partir du milieu du XVIIe siècle, les visiteurs prenant les eaux à Bath étaient transportés dans une chaise fermée de rideaux de serge, tout particulièrement s'ils venaient de prendre un bain chaud et étaient ramenés à leur lit pour y transpirer. Les rideaux les protégeaient ainsi d'un rafraichissement brutal qui aurait pu compromettre leur santé. Il ne s'agissait point là cependant des chaises à porteurs proprement dites, décrites comme destinées à transporter les personnes de qualité en visite, ou malades, ou encore, atteintes d'infirmité » Celia Fiennes. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, les chaises à porteurs se trouvaient dans le hall d'entrée des belles demeures urbaines, de sorte qu'une dame de qualité pouvait y entrer et atteindre sa destination sans avoir à jamais poser son pied délicatement chaussé dans la boue de la rue. Un bel exemple classique de ce genre de chaise est la chaise à porteurs conçue pour la reine Charlotte, conservée au palais de Buckingham, ou celle de la duchesse de Lorraine Élisabeth-Charlotte, conservée au Petit Palais à Paris. Les chaises à porteurs de location Dès le milieu du XVIIe siècle, les chaises à porteurs de location étaient devenues un moyen de transport commun. À Londres, les chaises » purent se louer dès 1634 ; chacune se voyait attribuer un numéro, et les porteurs devaient obtenir une licence, car l'exploitation des chaises de Londres était le monopole d'un courtisan de Charles Ier. Les chaises à porteurs pouvaient passer par des rues trop étroites pour un carrosse, et visaient à alléger la densité de la circulation dans les rues de la ville, ce qui est un bel exemple précoce des problèmes d'encombrement de la circulation. Un système analogue fut plus tard mis en place en Écosse. En 1738, un système de tarification fut instauré pour les chaises à porteurs écossaises, et la réglementation qui s'appliquait aux chaises à porteurs de Bath n'est pas sans rappeler celle qui régit aujourd'hui les taxis anglais. Un trajet à l'intérieur de la ville coûtait alors six pence, et la location pour la journée revenait à quatre shillings. Au dispensaire royal d'Écosse se trouvait même une chaise à porteurs-ambulance ». Les porteurs se déplaçaient à bonne allure. À Bath, ils avaient la priorité, et les piétons qui entendaient derrière eux leur cri de By your leave » Avec votre permission ! » savaient qu'ils devaient s'aplatir contre les murs ou les grilles pour faire place aux porteurs d'une chaise. Ceux-ci étaient d'ailleurs souvent la cause de désastreux accidents, de chaises versées », ou de vitrines brisées. En France Chaise à porteurs française Apparition en France Le Moyen Âge voit apparaitre les premiers textes de loi relatifs à la voirie. Mais, jusqu'au XIIIe siècle, les ruelles des villes ne comptent guère que des piétons ou des cavaliers, en accord avec leur étroitesse. En revanche, au XIIIe siècle, les nobles commencent à utiliser des chars, ce qui amène Philippe-le-Bel 1285-1314 à en limiter l'usage[2]. Probablement importée d'Angleterre aux alentours de 1640, la chaise à porteurs apparaît tout d'abord en tant que service public, comme étant le véhicule le plus adapté aux courts trajets en ville. C'est un siège fermé et couvert porté par deux hommes, permettant de protéger le passager ou la passagère, non seulement des intempéries, mais également des déchets qui jonchent les rues ainsi que de la boue. Elle se compose d'une caisse en bois et de deux bras appelés bâtons de chaise, d'où l'expression mener une vie de bâton de chaise »[3] permettant son transport. Une portière permet de s'y glisser[2]. On entrait dans les maisons avec ces chaises dont on retirait les bâtons de chaise pour ne pas encombrer l'espace, la caisse étant placée dans les grandes antichambres[4]. Les portes de la chaise à porteurs pouvaient, comme les carrosses, être ornées des armoiries du propriétaire doubles armoiries lorsqu'elles étaient possédées par la dame, faisant ainsi de la chaise un symbole de rang social. L'usage des chaises à porteurs disparaît en France avec la Révolution[5]. Cliquez sur une vignette pour l’agrandir. Emploi dans les stations thermales À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, à Bourbon-l'Archambault dans l'Allier, les curistes qui ne pouvaient pas marcher étaient conduits aux établissements thermaux et aux sources en chaise à porteurs et ramenés à leur hôtel pareillement. Ce moyen de transport à bras d'homme était usité également dans les établissements thermaux de l'Allier Néris-les-Bains, du Puy-de-Dôme La Bourboule, Royat, Le Mont-Dore, de la Savoie Aix-les-Bains, de Saône-et-Loire Bourbon-Lancy, de Haute-Marne Bourbonne-les-Bains, des Vosges Plombières-les-Bains, des Landes Dax, ainsi que l'attestent des cartes postales anciennes. La vinaigrette Une intéressante invention est la vinaigrette, aussi appelée brouette. Inventée au début du XVIIe, il s'agit d'un véhicule mixte, ayant l'aspect général d'une chaise à porteurs, mais montée sur roues et dotée de ressorts. Un homme suffisait à la tirer, placé entre les brancards, même si bien souvent un autre membre de la famille femme ou enfant poussait la voiture par derrière. Utilisée surtout dans le Nord de la France, elle constituait un service public, qui perdura dans quelques villes jusqu'au début du XXe siècle[6]. En Orient L'Orient, qui a contribué par son exemple à la naissance des chaises à porteurs européennes, est riche de très nombreuses variétés de chaises à porteurs, palanquins, et autres litières. Un palanquin est un siège ou parfois une litière installé sur des bras amovibles ou non et porté par des hommes dans les pays orientaux. Il peut parfois être installé sur le dos d'animaux comme le chameau ou l'éléphant. On parle alors d'un howdah, qui nécessite un animal puissant pour en porter la charge, d'autant que les howdah sont souvent occupés par plusieurs personnes. À la différence de la chaise à porteurs européenne, dont les brancards sont situés assez bas, et qui est donc généralement portée à bout de bras, les palanquins sont en règle générale portés au moyen de perches ou de poutres placées sur les épaules des porteurs. Un exemple de palanquin Cliquez sur une vignette pour l’agrandir. Aux Amériques La silla de l'Amérique latine Une solution rustique, mais adaptée au pays, était utilisée dans une partie de l'Amérique latine aux XVIIIe et XIXe siècles. Simplement dénommée silla chaise » en espagnol, elle consistait en une simple chaise de bois équipée d'une sangle. Le voyageur s'installait sur la chaise, que l'on plaçait alors sur le dos d'un unique porteur, qui portait la charge grâce à la sangle qui s'appuyait haut sur son front[8]. L'occupant du siège regardait donc vers l'arrière pendant toute la durée du voyage. Les voyageurs faisant appel à des sillas employaient en général un certain nombre de porteurs, qui se relayaient. Ce système fut vraisemblablement mis au point parce que la région comptait beaucoup de chemins sommaires, impraticables pour une chaise à porteurs telle qu'elle existait en Europe à la même époque. Le concept de la silla est d'ailleurs proche de la hotte du porteur népalais qui existe encore aujourd'hui, et qui utilise également une sangle passée haut sur le front. Voyage en silla, au Chiapas, aux alentours de 1840 Femme se faisant transporter en chaise à porteurs par ses esclaves, à São Paulo, Brésil, en 1860. Cliquez sur une vignette pour l’agrandir. En Afrique Le filanzane de Madagascar À Madagascar, le moyen de transport des voyageurs était le filanzane, siège étroit muni de deux longs brancards. Deux équipes de quatre porteurs étaient affectées à chaque filanzane. Elles se relayaient tous les 200 ou 300 mètres, se repassant leur passager au vol avec une habileté amusante. Les porteurs rompaient le pas, ceux de l'avant levant le pied quand ceux de l'arrière le posaient à terre. La cadence adoptée produisait un léger tangage auquel on s'habituait vite[9]. Filanzane de Madagascar. Cliquez sur une vignette pour l’agrandir. Notes et références ↑ T. Atkinson Jenkins, Origin of the Word Sedan, Hispanic Review, vol. 1, no 3 juillet 1933, pages 240-242. ↑ a et b Précisions historiques données par le musée Henri Barré. ↑ Expression Mener une vie de bâton de chaise ». ↑ Béatrix Saule et Jean-Louis Libourel, Roulez carrosses ! Le château de Versailles à Arras, Skira, 2012, 256 p. ISBN 978-2-08-127817-2. ↑ Lydie Blaizot, Les chaises à porteurs », sur Gloubik Sciences, 7 janvier 2022 consulté le 7 janvier 2022 ↑ Site du château de Compiègne la vinaigrette ↑ L'Univers illustré, 17 mars 1877 ↑ Note La sangle était placée haut sur le front de manière que le poids de la charge s'exerce bien dans l'axe de la colonne vertébrale ↑ Page sur le filanzane, Encyclopedia of Madagascar and Malagasy Dictionary, de Jean-Marie de La Beaujardière. Voir aussi Articles connexes Litière Palanquin Kago Howdah Rickshaw Bibliographie Portail des transports

^{Voustrouverez la sérénité parmi nos nombreuses Statues à l'ambiance exotique (bouddha, ganesh, dog, éléphant ..). Elles peuvent aussi bien s'installer à l'intérieur pour une décoration originale et relaxante ou à l'extèrieur pour sublimer votre jardin.} ^{Cliquer sur les images pour agrandir Nous voici donc en Inde, le 7 novembre, à 20 h 30. Direction l’hôtel que nous avions réservé par internet hôtel minable… Nous sortons pour nous restaurer, c’est notre premier choc ! Les vaches dans les poubelles, des rats grouillent dans leurs pattes… les odeurs ! Et cerise sur le gâteau, le bruit ! Dès le matin, nous quittons l’hôtel… pour un autre, aussi minable ! Nous décidons de nous organiser un peu mieux et passons quelques heures à trouver un hôtel convenable. Nous avons l’impression d’être dans une fourmilière humaine, abrutis par le bruit des klaxons… le trafic est dense ! La rue nous réserve plein de surprises les vaches, les chèvres, les chiens, les chats, les pauvres, les mendiants, des familles entières qui dorment et vivent sur les trottoirs… et tout çà au milieu des échoppes de toutes sortes et des détritus. Voici donc Bombay avec ses 17 millions d’habitants ! Du coup, le 9 novembre, nous nous installons au Crystal Hôtel, pour quelques nuits. La mise à jour du blog de l’Iran nous prend une journée. 10 novembre Un peu de repos bien mérité, escapade sur Elephanta Island. On pensait y trouver le calme… çà grouille de monde peut-être parce que c’est dimanche et surprise, il y a des singes. Nous y avons visité des grottes avec des Shiva immenses sculptés dans la roche. Les boutiques de souvenirs sont nombreuses pire qu’au Mont St Michel!, l’embarquement est folklorique çà passe d’un bateau à l’autre et le débarquement se fait dans la bousculade. 11 novembre même pas férié ici ! après avoir réservés nos billets de train pour Aurangabad passeports obligatoires, nous allons voir le Crawford Market. Et là, c’est inoubliable ! Une cohue indescriptible dans un fond sonore infernal… 12 novembre l’après-midi nous visitons la mosquée Haji Ali çà nous manquait ou quoi?, bien différente des mosquées d’Iran. Nous poursuivons par la visite d’un temple et découvrons ses rituels il faut entrer pieds nus, les femmes rentrent d’un côté, les hommes de l’autre, avec des offrandes dans les mains fleurs, fruits, gâteaux, tissus…. Et les photos sont interdites dommage. Les filles ressortent avec leur premier point rouge sur le front.. 13 novembre Visite du bidonville de Bombay Dharavi, le plus grand d’Asie, par l’Association Reality tours. Nous avons été surpris par l’organisation interne. De petites industries récupération et recyclage de plastiques et de ferrailles, travail du cuir, du textile et fabrication de gâteaux… existent, avec des conditions de travail et de vie déplorables. Nous avons empruntés des passages très étroits, avec une rigole au milieu, conduisant à des habitations très sommaires. Nous y avons rencontré beaucoup d’enfants, sourires aux lèvres, malgré leur environnement. Nous pensons avoir vu la partie clean » du bidonville. Nous sommes plus choqués par la misère des rues qu’ici. D’après le guide, ce bidonville est appelé à disparaître dans quelques années au profit de buildings… Le soir, nous allons à Victoria Station prendre le train pour Aurangabad à 380 km. Jolie gare, mais bourrée de monde, comme d’hab ! Nous avons droit aux couchettes, 6 d’un côté du compartiment, et 2 de l’autre. La nuit fut agitée passages de vendeurs ambulants, du contrôleur, des gens qui vont, qui viennent, qui parlent, qui mangent, qui téléphonent…. Arrivés à 5 h 00 du mat au lieu de 4 h 00, pas frais mais entiers… 14 novembre après avoir un peu récupéré à l’hôtel, nous visitons Aurangabad en rickshaw. Nous commençons par une caserne de pompiers. Le boss est sérieux, le personnel au garde à vous. On termine par l’inspection des camions… dommage que les échanges soient limités par le langage. Ensuite, nous continuons par le mini taj mahal Bibi-ka-Maqbara, le moulin à eau Panchakki et terminons par le market. 15 novembre nous partons en taxi pour la journée, avec Tom un jeune anglais qui parle français, et 4 indiens qui parlent hindi. Nous débutons par la forteresse de Daulatabad c’est très grand et très haut – bonjour les genoux!. Il y a des singes là aussi, et des petits écureuils à rayures. Forteresse de Daulatabad Avant le lunch, nous nous arrêtons dans un temple Ghrishneswar, lieu de pélerinage. On fait la queue pieds nus çà va assez vite, les hommes doivent entrer torse nu tiens, une nouveauté, et les filles ressortent avec un point rouge sur le front le 2ème !. L’après-midi est consacrée aux grottes d’Ellora. Il y en a 34, nous ne visiterons que les plus belles. Surtout une, le temple de Kailasa, demeure de Shiva. C’est la plus grande structure monolythique du monde entièrement creusée dans la roche. C’est vraiment grandiose !!! De toute beauté. Aux grottes d’Ellora Le 16 novembre, après avoir fait un peu de shopping, retour sur Bombay par le train, même chose qu’à l’aller… en plus agité ! Nous passons 4 jours à Bombay ballades, recherche d’assurance pour les camping-cars infructueuse, visite de Bollywood Robert et Anne-Marie, … Sans nouvelles des camping-cars, nous décidons de prendre le train pour Navi Bombay, afin de rencontrer le contact qui nous a été donné en Iran. Et là, surprise, surprise ! Il s’avère que ce n’est pas cette agence de shipping qui s’occupe du transfert de nos camping-cars. Cependant, on nous renvoit sur la bonne agence, qui se trouve à Bombay ! Et, cerise sur le gâteau, nous apprenons que nos camping-cars sont toujours en Iran ! Le cargo est parti sans eux, et on ne sait pas trop pourquoi… on apprendra plus tard qu’ils ont été passés aux rayons X ?, pour voir s’il n’y avait pas de drogue à l’intérieur… .Du coup, il faut attendre le prochain cargo, et d’après notre contact iranien, pas avant fin novembre ! Et cet imprévu ne nous amuse guère… Il faut revoir le programme. A Navi Bombay nous rencontrons un couple d’indiens qui nous invitent chez eux pour le dîner. Ils nous ont emmenés chez eux en moto à 3 sur l’engin. Le Monsieur est Pasteur, et nous avons droit à la prière avant le repas. Pour rejoindre Bombay, le train du dimanche soir est archi comble. A tel point, que nous ratons le 1er train qui se présente… et le 2ème, il faut pousser pour pouvoir le prendre , il faut le vivre pour le croire !!! Le lundi 25 novembre est consacré à la recherche d’un circuit organisé dans le Kérala. C’est très rapide puisque nous prenons l’avion le mercredi 27 novembre pour Cochin. LE KERALA Nous sommes accueillis par Tchadi, notre chauffeur pour la semaine. Le climat est encore plus chaud qu’à Bombay et très humide. Le paysage est surprenant, de l’eau partout ! C’est vert, c’est tropical, c’est magnifique. L’après-midi sera consacrée à la visite de Cochin, l’église St François dans laquelle Vasco de Gama a été enterré au début, le palais néerlandais, les filets de pêche chinois, la synagogue, la mer… Le 28 novembre, nous nous rendons à Munnar, dans les terres. çà nous donne un aperçu des routes de montagnes indiennes il nous a fallu 4 heures, pour faire 150 km en voiture…. En cours de route, nous nous arrêtons faire une ballade à dos d’éléphant. Eh bien c’est haut ! et en plus, c’est large un dos d’éléphant Le soir, nous assistons à un spectacle d’art martial de Kalarippayattu, à l’origine de tous les arts martiaux. C’est du beau spectacle, çà nous a plu à tous. Ce sont de belles performances de souplesse,… un peu comme nos Robert ! Le 29 novembre, nous débutons la journée par le parc national d’Eravikulam. Nous y rencontrons tigres, éléphants, tahrs, chiens et chats sauvages, … mais seulement sur images. Nous ne verrons que des tahrs espèce de chamois. Notre circuit se déroule au coeur des plantations de thé, ce qui nous offre un paysage curieux, mais de toute beauté. Nous visitons le musée du thé, les explications en anglais sont ma foi bien difficiles à comprendre, mais nous sommes pris en main par un employé bien patient. Le lendemain, nous faisons route vers Thekkadi. En chemin, nous nous arrêtons dans un jardin d’épices et plantes médicinales mais dommage, peu d’épices…. Nous y voyons quand même une fleur de cardamone. L’après-midi, nous nous offrons une ballade sur le lac dans la réserve naturelle de Periyar. Nous y observons la faune… mais de loin éléphant, antilopes, singes, bisons et de nombreux oiseaux. Mais ce qui nous a plu le plus dans notre circuit, c’est notre mini croisière dans un houseboat » sur les backwaters d’Alleppey. Nous avons embarqué tous les 4 en fin de matinée, accueillis avec colliers de fleurs de jasmin et jus de noix de coco. Un bateau rien que pour nous, avec 3 personnels. La journée a été rythmée par le déjeuner, le dîner et la lente navigation sur les canaux. Nous avons passé notre temps à contempler rizières, maisons isolées, oiseaux et fleurs… En soirée, nous nous arrêtons près d’une petite maison sous les cocotiers et en profitons pour goûter une délicieuse boisson locale issue de la branche du cocotier Toddy c’est INFAME !!!! Mais que la nuit a été tranquille ! Le bruit des klaxons ne nous a pas manqué ! Mais à 7 h 30 du mat’, démarrage ! Puis retour sur la terre ferme après un bon petit déjeuner Le 2 décembre, nous arrivons à Kovalan, petite station balnéaire. Il y fait très chaud. Le lendemain, nous visitons Trivandrum, son zoo, ses plages. Au zoo, animaux classiques tigres, léopards, lions, guépards, oiseaux, ours, crocodiles… mais ce qui nous a impressionné le plus, c’est la dimension des bats dans les arbres au-dessus de nos têtes ! Jamais nous n’en avions vu d’aussi grandes ! La fin de journée se termine à la plage, où les Robert se font un plaisir d’aider les pêcheurs à pousser leurs bateaux à la mer Le lendemain matin, nous assistons à une pêche au filet depuis la plage. Et bien, c’est vraiment à voir ! Les filets, disposés en arc de cercle, sont reliés à la plage par des cordes sur lesquelles tirent les pêcheurs. Ils sont nombreux et la manoeuvre est scandée par leurs voix. Cette pêche dure plusieurs heures. A Kovalan, nous profitons des plaisirs de la baignade, en piscine et en mer. Et alors, là, on n’ose même pas vous le dire, mais elle est super BONNE, malgré ses grosses vagues. Le 5 décembre, nous apprenons que nos campings-cars sont enfin partis d’Iran et devraient arriver vers le 11 ou 12 décembre. Nous décidons de repartir faire un petit circuit dans le Tamil Nadu LE TAMIL NADU Le 6 décembre, nous quittons Kovalan, avec un nouveau chauffeur, Sady, vers le cap Camarin Kanyakumari, le bout de l’Inde ! En chemin, nous faisons un tour de bateau dans une mangrove, puis visitons le palace Padmanabhapuram. C’est le palace en bois le mieux conservé au monde. Ne vous fiez pas à la photo, il est magnifique, très grand, nous y entrons pieds nus… mais non autorisés à prendre de photos à l’intérieur. Nous finissons la journée par un temple, très ancien, Sucheendram. Un guide nous prend en main et nous donne plein d’explications sur Vishnu, Shiva, Brahma… Nous avons même droit à une démonstration de musique sur les colonnes en pierre ! Toujours pas de photos intérieures. Deux énormes chars étaient devant le temple en prévision de la prochaine fête religieuse. Le lendemain, avant de quitter Kunyakumari, nous prenons le bateau pour Vivekananda Rock 1 heure d’attente pour 5 mn de traversée… Il s’agit d’un rocher sur lequel a été construit un mémorial et un centre de méditation. Sur le second rocher, non accessible, se trouve le mémorial de Gandhi. Allez maintenant en route pour Madurai ! 270 km, sur les routes indiennes, vous n’imaginez même pas ! Entre les motos, rickshaws, voitures, camions, bus, vaches, chiens, chèvres, singes, dindons, piétons… il faut se frayer un chemin ! Heureusement, notre chauffeur Sady est vigilant… mais nerveux. Bonjour les coups de frein, de volant, d’accélérateur, et de klaxon tout le temps. Ah, la route, çà fatigue ! Mais nous avons le courage, en fin de journée, de visiter le temple de Madurai Sri Meenakshi. Avant d’y entrer, les Robert sont obligés de s’habiller à l’indienne ils passent un dhoti qui leur sied très bien. Le temple est très grand, on y entre par 4 gopuras de presque 50 mètres de haut, et recouvertes de sculptures très colorées et extravagantes ». C’est magnifique. A l’intérieur, il y a une véritable ferme, de vaches sacrées une cinquantaine!. Tous les espaces religieux ne sont pas accessibles aux non hindous. Avant de sortir, Robert celui d’Anne-Marie fait un don à un éléphant qui le remercie en lui assénant un coup de trompe sur la tête. Espérons que çà va lui porter chance. Le lendemain, avant de quitter Madurai, un petit saut au palais de Tirumalai Nayak. Il a certainement dû être magnifique, mais il n’en reste pas grand chose. L’après-midi, nous arrivons à Trichy. Après avoir déposé nos bagages à l’hôtel, nous allons voir l’immense temple de Ranganatha swani, dédié à Vishnu, sur l’île de Shrirangan. Il est encore plus grand que celui de Madurai, il comporte 7 enceintes, mais nous n’en visitons que 4 partiellement. Il faut être hindou pour pénétrer dans les 3 enceintes centrales, la dernière étant surmontée d’un dôme recouvert de feuilles d’or. Puis, Anne-Marie et Robert celui de Hélène font l’ascension du fort du rocher Rock Fort et au bout de 200 marches environ, ils arrivent au temple dédié à Ganesh. Ils ont une vue magnifique sur toute la ville et les alentours. Robert l’autre se repose car il a mal à un orteil suite à un coup dans un tabouret la veille … et Hélène reste avec lui. 9 décembre encore 270 km, dans les mêmes conditions que l’avant-veille, pour rejoindre Pondichéry. L’après-midi, visite d’un centre médical Robert a une fracture du petit orteil, et Anne-Marie fait une allergie aux piqûres de moustiques ! Ah la la, quelle équipe ! Le lendemain, nous visitons Pondichéry. Nous pensions y trouver un petit coin de France, et sommes déçus ! Il ne reste que les noms de rues en français, du côté du consulat, et les képis des policiers. De plus, Pondichéry est bien connu pour ses bars et ventes d’alcool. Un reste de France ?? Nous nous promenons le long de la mer, très agitée, et nous arrêtons à l’église Notre-Dame des Anges. La messe y est encore dite en français chaque dimanche. Mais pas de chance, nous sommes mardi… Du coup, nous allons nous recueillir dans l’ashram de Sri Aurobindo et de la Mère », sa compagne, lieu de retraite pour personnes en quête de spiritualité. Et non loin de là se trouve Auroville, cité internationale se voulant universelle sans religion, sans nationalité, sans hiérarchie sociale imaginée par Sri Aurobindo et mise en chantier par la Mère » en 1968. Dans l’enceinte d’Auroville, on peut voir un arbre centenaire, de 50 m de diamètre un banian et non loin de là le matrimandir, sphère géante recouverte de feuilles d’or, lieu de méditation ouvert aux initiés. D’ailleurs, on se demande si nous n’allons pas revendre nos campings-cars, afin d’aller passer notre retraite au sein de cette communauté, pour y trouver la paix intérieure... En entrant à l’hôtel, bonne nouvelle, nous apprenons que les campings-cars sont arrivés en Inde. Et nous ne sommes même pas là pour les réceptionner ! Zut alors ! Il nous faut patienter encore 2 jours, le temps de rejoindre Chennai et de prendre l’avion pour Bombay, le 12 au matin. LE MAHARASHTRA Jeudi 12 décembre Nous revoici à Bombay, dès 7 h du mat’… avec nos sacs à dos. 1ère chose direction le bureau de M. Amol, de la SALZ LOGISTICS, notre transitaire. Nous y passons 3 heures, pas très agréables car d’entrée il nous annonce un coût de 12 000 €. Ensuite, il nous indique les conditions pour la récupération des camping-cars, dédouanement, déchargement, sans compter qu’il nous annonce des délais fluctuants, et payants. Après discussion, le coût tombe à 2 700 € pour les 2 campings-cars, ce qui nous parait encore excessif. Nous nous quittons en prenant rendez-vous pour le lendemain, pour nous rendre au port. Vendredi 13 décembre Nous partons au port, plein d’espoir. 1er arrêt aux douanes Hélène et Robert sont obligés d’attendre dans la voiture, et il fait chaud…. Après 3 heures d’attente, on ne sait pas trop pourquoi… un douanier se promène pourtant avec nos dossiers, il va, il vient… on attend soit-disant une signature…, on va voir nos campings-cars ! Ils sont sur un camion. Ah quel plaisir de les retrouver. Mais on ne pourra pas repartir avec, et demain c’est samedi, les douanes sont fermées. Donc, il faut attendre lundi ! Retour à l’hôtel, bien déçus et avec encore beaucoup d’interrogations pour la suite… surtout qu’il a fallu verser la moitié de la rançon »…en cash… Lundi 16 décembre De retour au port, avec nos sacs à dos. Nous retrouvons les bureaux de la douane un bien grand mot, un canapé crasseux où on hésite à s’asseoir et attendons encore, et encore. On nous dit 10 mn, 15 mn… on nous amène quand même à manger un sandwich indien mais dans la voiture. Finalement nous attendrons la journée entière. Il manque encore une signature l’officier des douanes est débordé et tout seul… normalement, ils sont trois. On passe voir les campings-cars, qui ne sont plus sur le camion, mais encore sur le flat-rack. Nous constatons qu’ils ont été abîmés au déchargement. Retour à l’hôtel, avec nos sacs à dos… Le moral est au plus bas ! Notre transitaire nous donne rendez-vous pour le lendemain matin. Mardi 17 décembre De retour au port, avec nos sacs à dos, mais à 12 heures cette fois, M. Amol était en retard. 1er arrêt aux douanes on commence à connaître, toujours le même canapé et on attend les 2 dernières signatures. Bon, ça y est. Le paiement maintenant, en cash, dans la voiture, sans les filles ! Comme dans les films de gangsters… Maintenant, nous pouvons enfin aller chercher nos campings-cars et là, surprise, personne n’a la moindre idée du comment on va les descendre du flat-rack !!!!! Beaucoup de monde autour, beaucoup de chefs, beaucoup de discussions, et seulement 2 solutions, dont une de sangler les campings-cars pour les soulever avec une grue. Pas d’accord les Robert ! Ils font un premier essai avec des plans inclinés métalliques, trops courts, on essaye, çà ne marche pas, le laika remonte. Nouvelle idée un plan incliné, pas assez haut, qu’il faut remonter avec des bastaings, et relevé avec un gros trans-palette. Et là youpee, çà marche ! Et avec tout çà, il est déjà 18 heures et nous quittons enfin le port, après une dernière signature et la récupération de nos papiers. Nous resterons dormir à proximité, au milieu des camions… dans la poussière. Ah quel bonheur d’être chez soi. Mais les premiers jours sont consacrés au nettoyage intérieur et extérieur, à la réparation du marche-pied du Laika. Nous nous adaptons tant bien que mal aux conditions de circulation, et au manque de signalisation. A tel point que dès la sortie de Bombay, on se plante ! Ce qui nous oblige à prendre une route très mauvaise pour rejoindre Daman 30 km en 2 heures. DAMAN A Daman le 20 décembre, ancien territoire portugais en bord de mer, nous visitons la citadelle, le port et la plage de sable soir, avec ses poissons et crevettes à sécher. Mais ce qui nous surprend le plus, ce sont d’innombrables shops de vente d’alcool à des prix très bas du rhum à moins de 2 € la bouteille, et c’est bien pire qu’à Pondichery. Pour être tranquille, nous préférons nous installer pour la nuit sur un parking d’hôtel gardé. LE GUJERAT Le 22 décembre nous sommes à Vadodara et visitons un superbe palais de Maharaja Lakshmi Vilas. Il s’agit de l’édifice le plus coûteux jamais construit par un particulier au 19ème siècle. Quel bonheur d’avoir un audio-guide en français ! Nous n’en visiterons qu’une petite partie, il est toujours habité par les descendants du maharaja Le lendemain, au lever, nous découvrons que nous avons accueillis, malgré nous, un clandestin… et çà ne nous fait pas partons pour Champaner-Pavagadh citadelle, mosquées et montagne sacrée. Nous faisons un peu les fainéants et prenons le télécabine oh, çà nous rappelle les sports d’hiver mais il reste encore quelques marches pour atteindre le petit temple. Beaucoup de monde, beaucoup de marchands… En plus, nous pensions avoir une vue imprenable, mais tout est embrumé, comme d’hab Nous arrivons à Ahmadabad le 24 décembre. Nous passons l’après-midi à trouver un emplacement. Finalement, nous finissons dans la cour des pompiers. Et quelle cour, et quelle triste caserne… mais que de monde encore autour des campings-cars ! Bon, il faut penser au réveillon. On a du champagne au frais et du foie gras, importés de france. Pas de repas de Noël ici… çà sera un repas indien, comme d’hab, mais non’veg. quand même ! Nous aurions aimé nous rendre à la messe de minuit, mais nous n’avons pas trouvé d’église… Le jour de Noël, bonjour les réjouissances. Anne-Marie et Robert ne se sont pas lavés… devinez pourquoi. Et nous avons vidé la soute, à la recherche du clandestin. Nous allons quand même visiter Ahmadabad on commence par le lac ou soit-disant il y a un festival de cerf-volants. Il n’y a rien, nous n’y allons sans doute pas à la bonne heure… mais seule consolation, c’est propre par rapport au reste. Nous trouvons la citadelle après bien des efforts, et sommes très déçus, rien à voir. Nous nous rendons ensuite au musée du textile à ne pas manquer pas de chance, il est fermé ! Trop bien le Noël ! En plus, la ville est bruyante, la circulation y est impossible… nous n’y restons pas une minute plus ! Ce qui est faux, car il nous faut trouver la sortie et çà nous prendra bien plus d’une heure… Le 26 décembre il nous faut absolument trouver du gaz Anne-Marie et Robert veulent se laver. En arrivant à Mahesana, nous nous en occupons et y passerons quand même la journée. Ils sont compliqués ces indiens, mais le problème de langage n’arrange rien ils parlent peu anglais ici, par rapport au sud. Le lendemain, nous faisons route vers Patan. En chemin, nous nous arrêtons au temple du soleil à Modhera. Ce temple est complètement différent de ce que nous avons déjà vu. Il y a un grand bassin en contrebas où les indiens viennent prier en s’aspergeant d’eau Nous allons voir le tissage de la soie chez un artisan. On se rend compte que cette technique représente d’innombrables heures de travail, entre la coloration du fil et le tissage minutieux. Dans cette maison, ils sont tisserands de père en fils. Le soir, en revenant de l’apero chez Anne-Marie et Robert, nous allons enfin pouvoir faire connaissance avec notre intrus, bel et bien pris au piège. Un joli petit rat ! Ouf… nous allons enfin pouvoir dormir tranquilles LE RAJASTHAN Le 28 décembre Nous faisons un petit détour pour nous rendre au Mont Abu. En montant, dans les lacets, nous faisons une halte, et sans le vouloir, Anne Marie et Robertdonnent à boire aux singes ! C’est trop drôle… Le site est pittoresque, des palmiers dans la montagne, des rochers, dommage qu’il soit un peu gâché par les détritus de toutes sortes le long du cours d’eau. Nous visitons un ensemble de temples, dont l’un est remarquable par la finesse de ses sculptures en marbre. A son entrée, nous admirons d’imposantes statues d’éléphants en marbre également. Nous projetons de nous rendre au lac Nakhi Talab, et peut-être d’y rester pour la nuit, loin du bruit de la ville… mais surprise, l’endroit est noir de monde, de voitures garées anarchiquement, nous ne pouvons ni y accéder, ni nous stationner. Tant pis, on repart, un peu déçus. Le 29 et le 30 décembre, nous sommes à Udaipur. En entrant dans la ville, ce qui nous frappe en premier, c’est la propreté des rues ! Surnommée la Venise de l’Orient, elle est construite autour d’un lac artificiel, le lac Pichola, dans lequel se reflètent les collines environnantes, et les somptueux palais. Quelques uns sont d’ailleurs carrément au milieu du lac, sur de petits îlots ! L’après-midi, nous visitons le city palace, mais seulement une partie, la plus ancienne. Le reste est occupée par un hôtel et par la famille du Maharana. Nous avons pris plaisir à déambuler dans les couloirs étroits et escaliers débouchant tantôt sur de petites pièces, tantôt sur des patios. C’est de toute beauté. Le 31, nous sommes à Chittorgarh, pour le réveillon du nouvel an. Nous visitons d’abord la forteresse qui domine la ville, et que nous n’avons pu apercevoir de loin à cause de la brume. Un guide indien, parlant français, nous accompagne car le site est immense palais en ruine, temples, tour de la victoire, tour de la renommée… Nous apprenons beaucoup de choses, mais qu’en retiendrons nous ? Maintenant, place aux préparatifs du réveillon. L’apéro, c’est dans le rapido vin blanc indien + foie gras du Perrier. Pour le resto, on y va en touk-touk Robert en profites pour perdre sa jolie paire de lunettes ! et il fait froid, comme une St Sylvestre en France, mais sans gueuleton… Pour vous mettre l’eau à la bouche, nous avons mangé soupe de tomate, chicken-rice spicy » comme d’hab !, accompagné quand même d’un merlot colombien. Et à minuit et demi, tout le monde est au lit ! Youhou, bonne annee !!! Le lendemain, nous avions prévu de visiter le palace Umaid Bhawan, résidence de l’actuel Maharaja de Jodhpur, dont une partie est transformée en hôtel de luxe. Nous sommes refoulés à l’entrée, le Maharaja organise une garden party », et pas de chance nous ne retrouvons pas nos invitations… Nous allons donc visiter le cénotaphe de Jaswant Thada, un mausolée de marbre blanc. Ensuite, nous nous rendons au marché aux épices, près de la tour de l’horloge. Le 5 janvier, nous reprenons la route dans un brouillard très dense… c’est l’enfer ! Les indiens roulent comme d’habitude, à contre-sens, pas éclairés… si bien qu’à un moment donné, nous sommes stoppés il s’agit d’un carambolage de camions principalement, sur un bon kilomètre. On ne compte pas le nombre de camions accidentés, dont certains avec la cabine complètement défoncée. Et on ne vous parle pas du balisage… il n’existe pas ! Il nous faudra au moins une heure pour sortir de ce bouchon ». Nous arrivons malgré tout à Jaipur, la cité rose. Nous avons bien du mal à trouver un emplacement, quand nous tombons sur Raja. Il nous installe dans une impasse, près de chez lui, et nous dit organiser une party, avec 150 personnes… et nous y invite. Il vient nous chercher à 19 heures il faut d’abord aller acheter des bières surtout pour lui, bières que l’on boit tous les 4 dans son touk-touk, et lui et ses potes à côté. Il fait froid, la bière descend mal pour nous… on se demande pourquoi on ne va pas à la soirée. Au bout d’une heure, on le suit chez lui. Et là, surprise ! Les 150 personnes sont en fait un village » où vit Raja et sa famille. Nous nous retrouvons dans une minuscule pièce, à 6, à attendre le repas. Celui-ci fut mémorable quelques os de mouton dans de la sauce bien épicée, et une seule cuisse de poulet, à partager, dans de la sauce également, tout cela accompagné de chapatis… Le lendemain, Raja veut nous faire visiter sa ville en touk-touk c’est son job. Mais nous préférons visiter par nous-mêmes. Anne-Marie et Robert visitent le city palace. Tous les bâtiment sont roses, comme dans la ville. Une partie est encore habitée par la famille royale de Jaipur. La partie que nous visitons est tranformée en musée collection d’habits et de tissus, collection d’armes… ainsi que de jolies pièces finement décorées. Nous avons visité, tous les 4, l’observatoire astronomique, le Jantar Mantar il possède le cadran solaire le plus grand du monde. Pour le reste, nous n’y avons pas compris grand chose, trop compliqué ! Et le Hawa Mahal, le palais des vents, avec sa superbe façade ajourée. Le 7 janvier fort d’Amber. L’arrivée est magnifique, avec le lac, les remparts sur des kilomètres, et les forts. A l’entrée, des centaines d’éléphants attendent de monter les visiteurs au fort… mais nous préférons monter à pied. L’intérieur du fort est sans intérêt particulier c’est un vrai labyrinthe, à part une magnifique pièce toute en mosaïque de miroirs. Le 8 janvier , nous une grande ballade dans le National Park Keoladeo de y voyons sangliers, chacals, antilopes,iguane et de nombreux oiseaux dont une grande colonie de marabouts. UTTAR PRADESH et MADHYA PRADESH Le lendemain, nous faisons un arrêt tout prêt de Fatehpur Sikri, dans un bien curieux village, où l’on tisse des matériaux de récupération lambeaux de cuir, de tissus, de corde. Les tissus et les cordes sont teints sur place. A Fatehpur Sikri, nous découvrons la ville fantôme » de jolis bâtiments en pierre rouge construits au XVIème siècle et qui n’ont servis que 14 ans ! Nous sommes guidés par un indien parlant anglais, et on vous assure qu’on a tout compris, ha, ha… En tout cas, le roi avait 3 femmes et chaque femme avait sa maison la plus grande pour sa femme hindou, et 2 plus petites pour la femme musulmane et la femme catholique… Le 10, nous arrivons à Agra, dans le brouillard. Nous attendrons le lendemain pour visiter le Taj Mahal, et par chance, il fait beau ! Nous le verrons donc sous le soleil. Et c’est vrai que c’est beau ! Le rêve d’Anne-Marie est réalisé… Mais il y a un monde fou aussi !! Nous prenons le temps de déambuler dans les jardins et à l’intérieur du mausolée. Le 14 janvier, nous faisons route vers Orchha et quelle route ! Depuis la veille, c’est la galère, et nous arrêtons à Datia et visitons un ancien palais abandonné le Govind palace. Il a sûrement du être magnifique à une époque… On s’est promené dans les différents étages, et avons eu quelques difficultés pour retrouver la sortie… Nous arrivons à Khajuraho le 16 janvier et passons l’après-midi à visiter les temples, dont certains possèdent des sculptures extérieures érotiques… Les temples sont très bien entretenus, au milieu d’un jardin. On se déchausse, temple après temple… Le 17 janvier, l’orage nous réveille et nous prenons la route sous la pluie. La poussière a fait place aux trous d’eau et à la boue… la route est de plus en plus mauvaise… et comme nous avons du louper la bonne, nous nous retrouvons sur des chemins de terre, en cul de sac dans un village perdu… sous le regard ahuri des habitants que cela amuse… mais nous beaucoup moins, on se demande si on va réussir à sortir de ce merdier….. Les campings-cars changent de couleur au fur et à mesure de la route, ils rosissent… Le 18 janvier, encore de l’orage ce matin il ne fait pourtant que 15 °, et nous continuons sur une route toujours aussi mauvaise défoncée avec des trous d’eau. Le 19 janvier, la route s’améliore enfin. Nous décidons de redonner leur couleur initiale à nos campings-cars. Le rose ne plait pas aux garçons les Robert s’activent au lavage ! Et nous arrivons à Bénarès Varanasi, sur les bords du Gange, tout propres, mais nous retrouvons la route boueuse et défoncée, nos campings-cars ne seront pas beaux longtemps. Bénarès c’est la ville sacrée pour les hindous chaque hindou se doit d’y aller au moins une fois dans sa vie. Le soir, nous nous rendons en rickshaw pour assister à une cérémonie sur les bords du Gange, au cours de laquelle des brahmanes font le spectacle » chants, musiques, encens, fleurs, bougies… Des gens déposent de petites lampes à huile sur le fleuve nous aussi et des tas de gens assistent au spectacle dans des barques. C’est un rituel bien curieux, mais nous sommes contents d’y avoir assisté et participé Robert et Anne-Marie étaient bien placés et ont été sollicités pour tirer les cloches » pendant toute la cérémonie…presqu’une heure, dur, dur… Le lendemain, à 5 h du mat’, les 2 rickshaws sont là pour nous emmener à nouveau sur les bords du Gange, et nous déambulons le long des ghats, avant le lever du soleil. Nous assistons au bain rituel des hindous. Il ne fait pourtant pas chaud 11° et ils se baignent, se lavent, prient dans l’eau. Certains ghats sont réservés aux crémations. Nous verrons dans l’un la préparation d’un bûcher », avec le corps. On nous apprend qu’il faut 200 kilos de bois pour une crémation, bois qu’il faut acheter sur place, cher, et que certaines personnes pauvres n’en ont pas les moyens. Ceux-ci seront mis directement dans le Gange. Avant de retourner à nos campings-cars, nos rickshaws nous mènent dans une entreprise de tissage de soie et de cachemire. Nous sommes impressionnés par la programmation des machines, que ce soit machines manuelles ou machines électriques. En effet, le programme se fait à l’aide de cartes perforées. Les 21 et 22 janvier, la route vers Gorakhpur est plus que mauvaise, nous ferons 170 km en 2 jours, entre 5 et 15 km/heure ! Les Robert en ont ras la casquette. Hélène et Anne-Marie ont largement le temps d’admirer le paysage… pas bien terrible pourtant de grandes étendues de cultures, et de nombreux villages. Et Pour couronner le tout, le 21, un abruti de chauffeur de bus a arraché le rétro droit du laïka, en le doublant à fond la caisse, en ville. Il s’en est suivi un gros bouchon, un spectacle de rue qui a attiré une foule d’indiens, la police avec bien du retard, un reporter de la presse locale… et après de grosses engueulades franco-anglo-hindi, nous repartons avec le rétro scotché. Et le 22, nous serons pris dans un méga embouteillage à Mau. Vous ne pouvez pas imaginer le bordel que c’est même s’il n’y a pas de place pour passer, les voitures viennent s’engouffrer quand même en double file, ainsi que les motos, rickshaws, vélos, piétons… et en plus il y a des tas de cailloux qui rétrécissent la route ! 1 m², la jeep s’y met, 2 m² le bus y va ! Du coup, çà coince partout, les voilà à contre-sens, en double file, en travers, accrochés les uns aux autres par les pare-chocs… et nous au milieu de tout çà, à attendre de pouvoir avancer, et en espérant que personne ne nous accroche… BIHAR Le 23, c’est bien notre veine, une manifestation politique nous bloque à Gorakpur, pendant 1 h 30. Le 24 janvier, nous faisons un petit arrêt à Kushinagar, l’endroit ou Boudha a été incinéré il paraît que ses cendres sont à l’intérieur de la coupole fermée…. Le 25 janvier, nous arrivons enfin à la frontière népalaise, après une route très mauvaise sur la fin 4 heures pour faire 40 km!. Il fait nuit. Heureusement, tout se passe rapidement, aussi bien côté indien que côté népalais. Nous obtenons les 4 visas népalais en ½ heure, et pourtant sans électricité ; nous remplissons les papiers à la pile électrique. Pour finir, nous dormons sur le parking de l’immigration bien gardés!. Nos impressions sur l’Inde Il y a tellement de choses à dire… on va essayer d’être brefs ! Il y a du monde tout le temps et partout à pied, à vélo, à moto, en rickshaw, dans et sur les bus, dans et sur les camions… Les indiens sont des gens très envahissants, très curieux ils laissent la trace de leurs nez sur les vitres, et bruyants. Ils sont toujours très surpris d’apprendre que nous ne sommes que 2 par camping-car ils se mettent bien à 25 dans un touk-touk!. Ils ouvrent les portes des campings-cars sans demander et vont jusqu’à entrer… La circulation, parlons-en ! Il faut le vivre pour le croire. Une attention de chaque seconde, des yeux partout, il n’y a aucune règle. C’est la loi du plus fort ! De toute façon, ils passent… et attention à la carrosserie nous ramenons quelques souvenirs avec nous. Et pour corser le tout, il faut éviter les nombreuses vaches, les nombreux chiens, les chèvres, et autres animaux, … les chars à bœufs, les marchands ambulants à pied avec leurs charrettes… Nous avons rencontré sur certaines routes des conditions de circulation très difficiles travaux d’ouvrage d’art abandonnés depuis longtemps des centaines de ponts inachevés!, portions de routes non terminées, routes existantes non entretenues et dégradées par les poids lourds. En Inde, tout est compliqué, mais tout est possible. Quand on demande notre route à une personne, il y en a bientôt 10 à s’agglutiner autour de nous, si ce n’est pas plus, pour finir par discuter entre eux, parce qu’ils ne sont pas d’accord. Et nous, on attend ! Car dans certains états, la signalisation est quasi inexistante, et s’il y en a, c’est écrit en hindi. Se promener à pied dans les villes, c’est infernal tellement le bruit perçant des klaxons est incessant. Et en plus çà n’a rien d’attirant, à cause des déchets, des bouses de vache et des odeurs… Bien que chaque état soit différent, l’Inde a de gros efforts à faire en matière d’environnement déchets, pollution…. Nous y avons croisé beaucoup de misère aux abords des villes notamment, dans des abris de fortune et sur les trottoirs. Malgré tout çà, nous avons vu de très belles choses, les nombreux forts et palais, le Taj Mahal, les temples en marbre ciselé, et sommes loin d’avoir tout vu. Nous avons beaucoup apprécié le Kérala Sud, le West Bengal, l’Assam, le Nagaland et le Manipur nord-est, pour la beauté de leurs paysages. Nourriture très épicée. Ah, nos pauvres estomacs ont souffert ! excepté Robert. Nous avons essentiellement mangé végétarien, car même lorsqu’on avait du chicken », les morceaux étaient tellement minuscules qu’on n’avait même pas l’impression d’en manger… On pense qu’en Inde un poulet doit nourrir 30 personnes. Quelques chiffres 1 € = 83 roupies indiennes 3 mois en Inde km parcourus 4 180 1ère partie – 1 400 2ème partie Coût moyen du gazoil 0,71 Coût moyen du gaz 15 € la bouteille Coût moyen d’un repas au resto 1,80 € Décalage horaire avec la France 4 h 30 Coût d’une assurance voiture 1/3 pour 3 mois 56,87 €} TableInstallée Perpendiculairement À Un Bureau; Agence Spécialisée De L'onu, Installée À Paris; Chaise Installée Sur Un Éléphant En Asie; Bien Installee Pour Diner; Le Ministre Blanquer Ne L'a Installee Que Dans Ses Discours; Installee Dans Ses Quartiers; Maison De Joaillerie Installée Place Vendôme; Antenne Circulaire Installée ^{Publié le 03/08/2018 à 0902 , mis à jour à 0922 Yogesh a à peine eu le temps de réaliser l'imminence du danger que cet employé d'une plantation de café du sud de l'Inde est mort écrasé par un éléphant sauvage, affolé par l'explosion des pétards destinés à le faire fuir. "Tout s'est passé si vite. L'éléphant a soudain surgi des buissons, l'a piétiné et a disparu", raconte à l'AFP son petit frère Girish, un homme maigre et barbu coiffé d'une casquette, en reconstituant les événements de cette fatale journée de décembre 2017. Mariée et père de deux enfants, la victime de 48 ans de l'Etat méridional du Karnataka a rejoint les rangs des dizaines d'Indiens tués chaque année par des pachydermes dans la une population de 1,25 milliard de personnes, qui continue de croître, l'emprise de l'homme en Inde s'étend de plus en plus sur des zones naturelles où les éléphants régnaient jusqu'ici en maîtres. Un empiètement qui provoque des dommages collatéraux pour les deux les éléphants aussi payent un lourd tribut 700 d'entre eux ont péri au contact de l'homme au cours des huit dernières années dans ce pays d'Asie du Sud. Certains ont été tués par des barrières électriques, empoisonnés ou abattus. D'autres sont morts dans des collisions avec des véhicules traversant leurs routes cette guerre dénuée de sens, le Karnataka, foyer de plus de éléphants, soit 20% de la population de cet animal en Inde, est situé sur la ligne de front."À l'heure actuelle, 30 à 40 personnes sont tuées chaque année" par des éléphants dans cet Etat, souligne C. Jayaram, un haut responsable de la gestion de la faune sauvage du Karnataka. Pression démographique Les autorités indiennes, à l'instar de la plupart des intervenants dans cette situation complexe, restent perplexes quant à la marche à suivre."C'est très difficile d'échapper à la pression démographique ou du développement", confie à l'AFP un membre de haut rang de l'administration sous le couvert de l'anonymat. "En l'absence de solution, nous allons tous devoir apprendre à vivre avec la réalité de ces altercations".Au Karnataka, les gardes-forestiers capturent les pachydermes problématiques, toujours plus nombreux, et les parquent dans le camp de Bhaskar, un employé de l'établissement, assimile l'endroit à "une prison", il s'agit en réalité davantage un centre de rééducation pour éléphants - qui n'ont cependant pas vocation à en sortir."Nous préparons l'enclos avant qu'ils ne soient capturés, nous répandons du foin et partons avant leur arrivée", explique-t-il. "Après une période de repos, nous commençons à les dresser et à les dompter".L'un des pensionnaires, Surya, n'est d'ailleurs autre que le tueur de Yogesh, ainsi que d'un autre homme. Le puissant animal, aux défenses bien visibles, a une patte enchaînée, pour le dissuader de tenter de prendre la 28 éléphants conservés dans ce camp permettent aussi d'attirer des touristes, qui s'amusent de pouvoir caresser les imposantes bêtes et se faire asperger d'eau par elles. "Nulle part où aller" Cependant, tant les responsables locaux que les défenseurs de l'environnement reconnaissent que ces captures ne sont qu'une solution d' seule méthode efficace pour empêcher les rencontres fortuites entre hommes et éléphants, d'après Vinod Krishnan, de l'ONG Nature Conservation Foundation, est une diffusion plus efficace de l'information."Tout a déjà été essayé sans succès. Cela inclut des tranchées, des barrières normales ou électriques fonctionnant à l'énergie solaire et même des pétards", dit-il."Comme vous pouvez le voir, aucune barrière physique ne peut les arrêter", lâche-t-il, montrant les débris d'une clôture censée protéger une plantation de avec la population locale, son organisation a mis au point un système permettant aux villageois de signaler la localisation d'un pachyderme, pour mieux l'éviter "nous avons installé des panneaux le long des routes-clés des éléphants et émis des alertes par SMS sur la présence d'éléphants, réduisant significativement les risques de rencontres".Ces mesures sont désormais possibles grâce à la multiplication des smartphones en Inde ces dernières années, portée par la baisse des prix des appareils et des tarifs d'internet mobile parmi les moins élevés de la de six mois après avoir perdu son frère, Girish continue de voir des troupeaux d'éléphants à proximité de la plantation sur laquelle il travaille."Rien n'a changé", constate-t-il avec abattement. "Les habitants ne peuvent que les chasser jusqu'à ce qu'ils reviennent car, comme nous, ils n'ont nulle part où aller."}

Entre35 et 40.000, c'est le nombre d'éléphants sauvages qui resteraient en Asie, selon les estimations. Un chiffre auquel il faudrait ajouter les

Toujours observé, longtemps ignoré ! Ces quelques mots résument à eux seuls l'histoire d'un os présent dans toutes les pattes d'éléphant. Il correspondrait à un sixième doigt dont le rôle au sein de la patte serait complémentaire à celui des 5 autres. Après le panda, les taupes et quelques grenouilles, les éléphants peuvent donc être ajoutés à la liste des animaux pour qui 5 doigts ne suffisent pas. Ces pattes d'éléphant cachent une morphologie complexe se caractérisant, par exemple, par la présence d'un sixième doigt opposé aux autres et dérivé d'un os sésamoïde. © William Scot, Wikipedia Cela vous intéressera aussiLes éléphants possèdent les plus grandes pattes au monde. Devant leurs apparences massives et robustes, il est souvent surprenant d'imaginer qu'ils marchent sur leurs doigts, comme les chiens ou les chats. Les 5 doigts de la patte sont orientés vers l'avant et reposent, avec le talon, sur un coussin graisseux donnant l'impression que le pied est plat. C'est à l'intérieur de cette structure, jouant le rôle d'un amortisseur, que se trouve un élément osseux comparable à un sixième doigt. Il est connu depuis plus de trois siècles, mais personne ne s'y était intéressé jusqu'à Hutchinson et son équipe du Royal Vetenary College de Londres ont décidé de clarifier la situation en étudiant cet os. Leurs résultats ont été publiés dans la revue Science. L'anatomie et la fonction de cette structure ont été déterminées grâce à la tomographie assistée par ordinateur CT scan. À l'inverse des 5 vrais doigts, cet élément osseux, mesurant 5 à 10 cm, est orienté vers l'arrière. Il soutient donc la partie postérieure des pattes. Il limiterait l'écrasement du coussin adipeux lorsque l'animal pose le pied à terre. Rappelons qu'un éléphant est capable de marcher jusqu'à une vitesse de 20 km/h il ne sait ni courir ni galoper et qu'il peut peser jusqu'à 6,3 tonnes pour un éléphant d’Afrique Loxodonta africana.Mais d’où vient ce sixième doigt ?Après avoir décrit cet os, John Hutchinson a cherché à en découvrir l'origine. Il est arrivé à ses fins en réalisant des dissections et étudiant la structure même de l'os. Le sixième doigt serait en fait un os sésamoïde modifié. Ce type de structure est le plus souvent observé dans des articulations telles que la cheville ou dans des tendons. Des changements de fonction d'un os sésamoïde ont déjà été observés par le passé puisque ce phénomène a donné naissance au sixième doigt des pandas. Ce doigt surnuméraire est opposable aux 5 autres et permet aux pandas d'attraper le bambou seuls les primates ont de vrais pouces opposables. Il y a néanmoins une différence importante entre les deux espèces l'éléphant possède 6 doigts à chacune des quatre pattes tandis que seuls les membres antérieurs du panda ont cet appendice sixième doigt des éléphants serait apparu il y a 40 millions d'années, lorsque la taille et la masse de ces grands mammifères sont devenues trop importantes. C'est à cette période qu'ils auraient commencé à marcher sur les doigts afin d'acquérir une posture permettant de mieux supporter leur poids. Ce changement aurait causé la transformation d'un os sésamoïde en un élément de soutien de la patte. Durant la croissance de l'éléphanteau, l'ossification du sixième doigt n'a pas lieu au même moment. Elle survient lorsque l'animal grandit et prend du poids tandis que les autres doigts apparaissent dès le début du découverte illustre parfaitement comment une structure peut évoluer pour acquérir une nouvelle par ce que vous venez de lire ? Cettevidéo décrit une femme sur un éléphant Jardin Donnez une touche d''ambiance exotique à votre habitat, nous vous proposons de nombreux modèles de décoration comme des objets déco en teck, de véritable pierre naturelle en forme d''escargot ou encore des totems authentiques libre cours à vos envies et optez pour l''exotisme à porter de main. Coquillage, vase racine teck, escarg...Donnez une touche d''ambiance exotique à votre habitat, nous vous proposons de nombreux modèles de décoration comme des objets déco en teck, de véritable pierre naturelle en forme d''escargot ou encore des totems authentiques libre cours à vos envies et optez pour l''exotisme à porter de main. Coquillage, vase racine teck, escargot, lampe galet de rivière, boule de teck, statue éléphant, arbre à chat en teck, banc en teck, console en racine de teck, et des sculpture en bois pour une ambiance unique. DétailsJardin Il y a 46 Statue et bouddhaVous trouverez la sérénité parmi nos nombreuses Statues à l'ambiance exotique bouddha, ganesh, dog, éléphant ... Elles peuvent aussi bien s'installer à l'intérieur pour une décoration originale et relaxante ou à l'extèrieur pour sublimer votre trouverez votre choix parmi des statues en pierre de lave verte d'Indonésie, véritable pierre naturelle, ou alors des statues intégralement en ciment de différentes statues en pierre de lave verte de Bouddha sont réalisées sur l'île de Bali par des artisans qui utilisent les méthodes ancestrales de sculpture indonésienne. La pierre de lave comporte des "taches" de couleurs variées qui ne sont autre que des cailloux amalgamés à la lave en fusion et révélés lors de la taille de la statue. C'est ce qui donne une partie de son unicité à chaque sculpture. 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Lecondamné était installé sur une chaise et le garrot lui était passé autour du cou. Le bourreau actionnait alors une vis qui passait dans un poteau ayant pour rôle de maintenir le garrot. Le collier se resserrait plus ou moins vite selon le désir ou non de faire mourir vite le condamné, il était serré jusqu’à ce qu’il comprime le larynx et cause la mort par asphyxie. Condamné La solution à ce puzzle est constituéè de 9 lettres et commence par la lettre P CodyCross Solution ✅ pour CHAISE INSTALLÉE SUR UN ÉLÉPHANT EN ASIE de mots fléchés et mots croisés. Découvrez les bonnes réponses, synonymes et autres types d'aide pour résoudre chaque puzzle Voici Les Solutions de CodyCross pour "CHAISE INSTALLÉE SUR UN ÉLÉPHANT EN ASIE" CodyCross Sports Groupe 145 Grille 2 10 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Partagez cette question et demandez de l'aide à vos amis! Recommander une réponse ? Connaissez-vous la réponse? profiter de l'occasion pour donner votre contribution! 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Un safari au Sri Lanka, pour aller voir des éléphants un rêve pour beaucoup, non ? C’était en tout cas l’un des miens et je n’ai pas été déçue ! C’était mon tout premier safari et j’ai vécu un vrai moment d’émotion lorsque j’ai pu voir ces énormes pachydermes en liberté pour la première fois. Ils sont tellement majestueux ! Ces animaux dégagent une force tranquille et paisible j’ai adoré passer du temps à les admirer. Je suis allée deux fois dans le Parc national de Kaudulla qui peut s’écrire aussi Kawdulla, un parc aisément accessible depuis Polonnaruwa grande ville la plus proche, Minneriya, Sigiriya, Habarana ou Dambulla. Une fois au mois de février saison humide, mais j’ai eu du beau temps ! lors de mon premier voyage au Sri Lanka et une fois au mois d’août saison sèche, lorsque je suis retournée au Sri Lanka suite à mon coup de cœur pour le pays quelques mois auparavant ! Et comme j’y retournais avec mon mari qui n’était pas là lors du premier voyage et que notre itinéraire nous conduisait dans ce coin-là pour différentes raisons météo à cette saison et variété des choses à faire, puisque situé en plein dans le triangle culturel!… Hé bien je suis retournée à Kaudulla et ai été une nouvelle fois émerveillée ! Je vous raconte? Où voir des éléphants au Sri Lanka? Dans les Parcs nationaux!Minneriya national park ou Kaudulla national park ?Safari dans le Parc national de KaudullaQuelle saison pour un safari à Kaudulla ?Quelle est la meilleure heure pour voir les éléphants ?Vous préparez votre voyage au Sri Lanka? Où voir des éléphants au Sri Lanka? Dans les Parcs nationaux! Petit rappel préalable car je sais que tout le monde n’en a pas forcément conscience ne faites jamais de balades à dos d’éléphants ! Cela peut sembler tentant comme ça et l’on vous le proposera certainement au Sri Lanka ou ailleurs encore que je l’aie peu vu au Sri Lanka, les mentalités changent peu à peu !. Les éléphants sont dressés dans des conditions assez horribles des méthodes très violentes sont utilisées et les éléphants finissent mutilés et dressés » car simplement résignés à leur triste sort. Décider de faire un tour à dos d’éléphant, c’est encourager ce genre de pratiques… Et ne vous dites pas non plus oh mais de toutes façons le mal est fait pour cet éléphant là, alors je peux bien monter dessus quand même » oui, j’ai déjà entendu ce raisonnement ! vous contribuez dans tous les cas à créer une demande pour ce type d’activités, demande que les locaux voudront satisfaire en continuant à dresser violemment les éléphants… Si vous avez envie de voir des éléphants et vous avez bien raison, car c’est un bel animal !, allez les observer dans leur environnement naturel ! C’est plutôt ce genre d’initiative qu’il faut soutenir, non ? Le Sri Lanka compte de très nombreux parcs nationaux répartis sur toute l’île. Je suis pour ma part allée dans celui de Kaudulla, dont je vais vous parler, mais il y a aussi par exemple le parc d’Udawalawe dans le sud de l’île, qui est très connu. On peut aussi bien sûr s’interroger sur le fait d’avoir plein de jeeps autour des éléphants plusieurs heures par jour n’est ce pas gênant également ? De mon côté, je pense que c’est un bon compromis à condition que les voitures respectent les règles de distance, etc. D’après ce que j’ai vu, c’est globalement le cas même si certains ont des comportements limite mais ce n’est vraiment pas la majorité et il y a des contrôles. Il me semble que le tourisme et les réserves sont plutôt une belle chance pour sauver ces animaux de la disparition en créant une certaine économie autour d’eux tout en les respectant ce qui est le cas dans les parcs nationaux et non lorsque l’on grimpe dessus !, on s’assure ainsi de la préservation de l’espèce… De plus, les tarifs d’entrée semblent peut-être chers, mais si cela peut aider à conserver le parc et à avoir davantage de personnel qui veille au respect des règles, je suis ravie de donner cet argent ! Vous cherchez une agence pour organiser votre voyage? Je peux vous conseiller la plateforme Evaneos, qui met en relation des particuliers et des agences locales dans différents pays. Un super système car les agences sont rigoureusement sélectionnées et le prix payé va en grande majorité à l'agence locale on bénéficie ainsi de l'expérience d'un habitant et on fait vivre l'économie du pays! Evaneos permet de construire votre itinéraire sur mesure. Un échange avec l'agent local permet de lui expliquer votre style de voyage, ce que vous aimez faire, voir, etc. J'ai pu tester les services d'Evaneos lors d'un voyage au Sénégal et en ai été très satisfaite! Demandez un devis gratuit ici pour le Sri Lanka Si vous faites une demande de devis via ce lien, je recevrai une petite commission mais vous ne paierez pas plus cher. Merci d'avance, cela m'aide à continuer ce blog! 🙂 Minneriya national park ou Kaudulla national park ? Le parc national de Minneriya est largement plus connu que celui de Kaudulla. Pourtant, ils sont situés exactement dans le même coin. Ces deux parcs nationaux sont en fait tellement proches qu’ils sont reliés et que les animaux passent ainsi aisément de l’un à l’autre. Le parc national de Kaudulla a en effet été créé pour servir de passage entre le parc national de Minneriya, celui de Wasgomuwa au sud et de Somawathiya à l’est. Ainsi, les éléphants se déplacent à leur guise dans tous ces différents espaces ! J’ai vu que certains guides indiquaient les meilleurs mois pour aller à l’un ou l’autre, mais c’est une information peu pertinente d’après mon expérience et ce que j’ai pu entendre des locaux. Les éléphants peuvent être dans l’un ou l’autre des parcs aux différentes saisons ou les deux, ils ne sont pas forcément tous au même endroit ! et le mieux est d’écouter ce que les locaux vous diront une fois sur place. A certaines périodes, ils vous conseilleront plutôt l’un ou l’autre car ils savent où sont les éléphants fiez-vous à ce qu’ils disent et ne vous inquiétez pas, c’est aussi dans leur intérêt que vous voyiez des éléphants et repartiez satisfait ! D’une manière générale, le parc national de Kaudulla est moins connu et a donc moins de visiteurs on y est nettement plus au calme, d’après ce que des locaux ont pu me dire les deux fois où j’étais dans le coin. C’est d’ailleurs pour cette raison que j’ai visité deux fois Kaudulla et non Minneriya. D’une part, parce qu’il y avait apparemment davantage d’éléphants à Kaudulla lorsque j’y étais en février puis en août, durant la saison humide et la saison sèche, donc, mais aussi parce que Minneriya m’a été fortement déconseillée du fait de la foule. En plus, l’entrée dans le parc est beaucoup moins chère à Kaudulla je n’ai pas le chiffre exact mais plus ou moins du simple au double. Cela fait pas mal de bonnes raisons d’opter pour Kaudulla, non ? Safari dans le Parc national de Kaudulla Je vous le disais plus haut, j’ai fait deux safaris à Kaudulla au mois de février et au mois d’août. Dans les deux cas, j’en suis repartie enchantée du spectacle auquel j’avais eu la chance d’assister ! Il est facile de trouver une jeep et un chauffeur pour vous emmener faire un safari. Votre hôtel en proposera certainement, mais aussi des gens que vous rencontrerez dans le coin, etc… Pas besoin de vous prendre la tête en avance, vous trouverez même au dernier moment ! Il suffira de comparer un peu les prix même s’il n’y a pas forcément d’écarts énormes. Le prix total se divise entre le ticket d’entrée dans le parc prix d’environ 25 dollars par personne et le prix de la jeep dans les 30€, sachant qu’on peut être entre 2 et 6 par jeep, 6 risquant d’être assez peu confortable mais 4 étant bien. Comptez une demi-journée pour aller faire un safari. Entre le moment où vous partez de votre hôtel pour faire le trajet on vous propose toujours de venir vous chercher à l’hôtel, ce qui est bien pratique, celui où vous entrez sur le chemin du parc, la queue pour acheter les billets où vous allez vous demander ce que vous faites là vu le nombre de jeeps au mètre carré, mais je vous rassure cela va mieux après !, les 2h environ d’observation des animaux et le retour, cela prend un peu de temps mais cela vaut largement le coup. Une fois entré dans le parc national de Kaudulla, l’aventure commence ! On sillonne les chemins, tantôt assis, tantôt installé debout à l’arrière de la jeep les chauffeurs ouvrent les bâches de toit, chahutés par les ornières rencontrées en cours de route. Plutôt amusant, sauf bien sûr si vous avez des problèmes de dos ! Le parc en lui-même est superbe d’immenses plaines, de grandes étendues d’eau, de la forêt… Il y a en tout 6 900 hectares ! De quoi faire un bel habitat pour les nombreux habitants de Kaudulla. Il n’y a en effet pas que des éléphants, mais aussi d’autres mammifères, des reptiles et de très nombreux oiseaux. En plus des éléphants, j’ai pu voir beaucoup de buffles sauvages et d’oiseaux n’y connaissant rien, je ne peux pas vous dire quelles espèces en revanche !. Les chauffeurs de jeep connaissent bien les coins où sont les troupeaux d’éléphants et vous mènent à différents endroits. A chaque fois, on s’arrête et on coupe le moteur, ce qui fait du bien surtout lorsque par miracle tout le monde le coupe en même temps ! et on… profite du spectacle ! Des éléphants qui mangent en coupant l’herbe avec leur trompe, certains qui jouent, d’autres qui marchent paisiblement, des mères avec leurs petits… C’est juste génial à observer ! Il faut souvent repartir un peu trop vite, car il faut laisser la place pour les suivants, mais on a tout de même vraiment le temps de regarder ces impressionnants pachydermes. Le safari dans le parc dure environ 2h, qui passent bien vite en compagnie des éléphants ! Plus qu’à rentrer et trier les trop nombreuses photos d’éléphants que vous aurez prises 😉 Petit conseil d’ailleurs en parlant de photo, pensez à emporter un zoom si vous pouvez! Quelle saison pour un safari à Kaudulla ? La meilleure saison est normalement la saison sèche, qui s’étend dans cette région du Sri Lanka de mars à octobre. Parmi ces mois, les mois d’été juillet-août-septembre sont réputés être les meilleurs pour observer les éléphants car c’est à cette période qu’a lieu le Grand rassemblement » les éléphants se réunissent autour des immenses points d’eau se trouvant dans les parcs nationaux. Ce grand rassemblement aurait lieu plutôt vers août à Minneriya et septembre à Kaudulla, d’après ce que j’ai pu lire. Dans les faits, lorsque j’étais dans le coin en août, les éléphants étaient dans les deux ! J’ai en effet peut-être vu davantage d’éléphants au mois d’août, mais n’ai vraiment pas été frustrée non plus en février il y en avait déjà plein à observer, et très honnêtement ce n’est pas la quantité qui compte. Ce n’est pas parce qu’on voit plus d’éléphants qu’on est plus heureux, c’est plutôt le fait d’avoir le temps de les observer qui vous donne un sourire jusqu’aux oreilles ! De plus, il y avait nettement plus de monde en août, ce qui a rendu l’expérience moins sereine. En février, il y avait sans doute une vingtaine de jeeps en même temps, en août c’était plutôt une cinquantaine. Ceci entraîne beaucoup de bruit et des comportements des chauffeurs un peu moins respectueux à mon avis chacun cherche à épater son client c’est un peu la course au pourboire et à avoir une meilleure place que le voisin, ce qui conduit parfois à s’approcher trop près des animaux. Je parle d’expérience, notre chauffeur nous a une ou deux fois fait un peu honte, et ce n’était pas évident de lui expliquer que notre but n’était pas de griller la priorité à tout le monde ni de nous approcher au plus près. Point positif, le personnel du parc national veille et ne se gêne pas pour rappeler les règles aux chauffeurs et prendre leur numéro de plaque. C’est juste dommage qu’ils ne soient pas plus nombreux. Les éléphants se chargent aussi de remettre les idées en place à tout le monde ils ne semblent franchement pas perturbés par la présence de ces voitures et humains si ceux-ci restent à une distance raisonnable, mais savent bien faire comprendre lorsque les jeeps sont trop près, surtout s’il s’agit d’une mère avec un petit ! Et là, c’est un peu panique à bord mais au moins après, tout le monde reste à sa place 😉 Quelle est la meilleure heure pour voir les éléphants ? Comme souvent pour observer les animaux, les meilleures heures semblent être le matin et en milieu/fin d’après-midi à partir de 15h en gros. Vers midi, les animaux ont tendance à essayer de trouver de l’ombre pour échapper aux grosses chaleurs. De mon côté, j’y suis allée à chaque fois dans l’après-midi et c’était parfait ! YtOl1f.

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chaise installée sur un éléphant en asie